《哈潑時尚Harper's BAZAAR》總編輯廖秀哖：我們與時尚的距離

廖秀哖是台灣重要的時尚雜誌《Harper' s BAZAAR》（後簡稱《BAZAAR》）的總編輯。《Harper's BAZAAR》不論在台灣或國際上都是非常重要的時尚媒體，去年《Harper' s BAZAAR》台灣版滿30週年，秀哖與團隊在台灣策劃了一系列的活動，涵蓋時尚、音樂、文化與藝術。

VERSE與Lexus聯名出品的Podcast節目「MY WAY」，第三期主題「設計的力量」，邀請到廖秀哖總編輯與《VERSE》社長暨總編輯張鐵志來談談，什麼是時尚、時尚媒體，以及台灣的時尚產業。

時尚編輯作為時尚雜誌的核心

張鐵志（以下簡稱鐵）：我很好奇，你一開始怎麼會走入這一行，成爲一個時尚媒體人？

廖秀哖（以下簡稱廖）：其實有一個很奇妙的過程與轉折，通常大部分時尚雜誌、台灣的時尚雜誌的總編輯，是從服裝編輯或服裝造型起家。我過去唸的是實踐服裝設計系，但是我畢業後是採訪編輯出身，和時尚雜誌這一行是不相干的。一次，老闆硬要我擔任服裝編輯，用「大家都會換線」的理由騙我上車，真的從採訪到造型都自己做，過程其實非常辛苦。

我開始改變我對時尚的觀察跟概念，是在一場記者會裡面。我忽然發覺人類進化的過程中，時尚是一個重要的元素，從中能覺察到歷史的沿革跟社會、社經環境的轉變。我才忽然發現，哇，我以前超膚淺，我只看得見標價，卻忘了價錢裡的時尚理念所代表的意涵、文化價值，跟整個產業的結構，因此我才開始認真去當一個服裝編輯，希望我們看見許多事物時，不會只看見表象。

鐵：想請教你，在時尚媒體中有服裝編輯（fashion editor）這個職稱，顯然是跟其他雜誌最不一樣的地方，它的核心元素是？

廖：服裝編輯在一本時尚雜誌裡是蠻核心的角色。時尚雜誌裡多會有一個重要單元，幾十頁整個大頁面都是model或是名人漂亮影像，沒有太多文字。圈外人可能會認為好像我們沒有認真去經營文字，但是這種呈現方式是時尚雜誌很重要的核心，這一季主題的思維、這一本雜誌想要傳遞給大眾的想法，或是想要傳遞的藝術文化的邏輯，都會以影像為導向去呈現。

其中最重要的就是服裝編輯，他們是最了解雜誌整體風格的人，策畫、製作、租借衣服、跟攝影師溝通、找model、找髮妝師及洽談地點等等，還需要協助其他的同事的特企（special issue）、和總編輯討論雜誌的呈現，只要是整本雜誌裡屬於風格類型的內容，都會由他們去執行跟統籌。

https://www.facebook.com/BAZAAR.TW/posts/10157320165990964

我們與時尚的距離

鐵：對你自己來說，在《BAZAAR》做為一個時尚雜誌的掌舵者，跟其他媒體或者跟其他時尚雜誌比起來，你對於自己的媒體有什麼樣的vision？

廖：《BAZAAR》的母刊其實是美國版《BAZAAR》，所以我們其實有被規範的方向跟方式，必須嫁接在國外的總主軸之下，再去做在地的轉換。這一本雜誌在154年的過程中，它襲往的一件事其實沒有什麼轉變，也就是期望讓《BAZAAR》成為一本讓讀者們了解「生活」跟「時尚」的各種面向的寶典。

美國母刊認為：生活即時尚、時尚即生活，時尚並不是高不可攀的，事實上時尚就是生活文化的品味。這一切都內含著文化層面在裡面。所謂文化層面就是你在思考什麼、在閱讀什麼、喜歡什麼樣的藝術，而這些都被內化在時尚裡面，我們也希望台灣能夠把這樣的邏輯內化出來。

《BAZAAR》在在藝術議題一直以來有很大的著墨，時尚雜誌對一般人已有某種程度的距離感了，所以我們希望讓大眾用輕鬆方式來閱讀，甚至希望用藝術的形式呈現在大頁面，而不會只有文字。

鐵：你覺得一般人消費者應該追求時尚嗎？我們要怎麼看待我們跟時尚的關係？

廖：其實這問題滿好的，前兩天剛好一個朋友在問我這件事情。奇美博物館近期要策一個很大型的展，我幫他們規劃線上課程的時候，對方與我閒聊時也提問：「時尚到底是怎麼而來？如何看待過去到現在的時尚商業模式？」

不論東西方，以前的「時尚」常在貴族裡被觀察到在還沒有工業化的時期，衣服、器具是由工匠慢慢做出來的。在1960、70年代，隨工業製程興起、國際化後，時尚逐漸全球化了，它的普及率變高了，價格可以壓低，可以往下觸及普羅大眾，讓上流階層以外的人有自己的品味邏輯，所以現在我們大家都可以享有好品質的產品，時尚已經不是只存在於金字塔頂端。

時尚生活並不是矯揉造作，如果你個人的氣質跟涵養不足以烘托它，即便你穿著CHANEL的衣服，依然無法襯托它。所以應該說，在日常生活裡可以慢慢學習自己跟產品之間的契合度，可以培養眼睛辨識商品精緻度的層疊。

鐵：穿的衣服到底能不能反應自己的內在、能不能找到自己的聲音和風格，說起來簡單，但是學問其實滿大的。

廖：我很清楚我在穿什麼，早年我會想去跟流行去求同，但其實時尚這件事，不一定別人要認同你的邏輯才叫作時尚，你自己要先認同自己，可同時要先吸收知識。比如說，我會看現今潮流中哪一條線是最適合我的，就不會亂穿一些不適合我的，這是需要對於比例、色彩、自己的身材的瞭解有非常好的理解度，甚至是對自己的生活的理解程度。

穿著單一並沒有不好，像賈伯斯到都穿單一的東西，讓他更專注在所做的事情上。時尚業裡面其實是這樣，有一派的人以穿著打扮為樂，可以創造每天不同的心情，我非常認同；有一派設計師私下的穿著極為簡單，可是簡單裡面也不簡單，即使只穿襯衫，他可能也有一百種白襯衫與條紋襯衫，我就屬於這種類型。

做時尚業的人很奇怪，我會找到自己最習慣的東西，並且希望它是有變化的。我們不希望一成不變，一個小小的變化就會讓你覺得今天很不一樣，我通常都會因此感到開心。每個人都需要「尋找」的過程，勢必要付出一些代價，比如買來的東西發現不能穿，不懂自己當初為什麼買。所以人生就是學習，即便做到總編輯的現在，我還是在學習從不同的人事物上去尋找靈感吧。

台灣時尚的現在與未來

鐵：我們剛剛談的是個人的學習，甚至是尋找自己的自信。那就整個社會來說呢？去年《BAZAAR》剛滿30週年，從1990年到2020年，你怎麼看台灣社會的時尚意識、成長跟發展？

廖：我覺得可以分成兩塊來談。第一是，大眾對時尚的感知度是有大幅的成長的，尤其現在的年輕世代，對於時尚、對自己喜歡、願意穿什麼，怎麼表述自己的態度，是有很大的進步的，吸收的資訊變得很多。

但從另一個層面來看，有一個隱憂，在這30年間國內時尚產業停滯不前。台灣有非常棒的紡織廠，尤其高科技布料、運動布料在全球是數一數二的好，但是開發適合讓設計師創作的質感布料廠卻在萎縮。因為開發的壓力很大，不見得賣得掉，所以很多的紡織廠二三代不太願意投入。

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再來是，整個產業鏈的上中下游連結並不是很好，原因是技職教育不夠扎實。時尚業是一個非常大的文創產業，它就是一個「以人為本」堆疊起來的產業，很多沒辦法完全工業化，可以養很多人，當然政府有大力想扶植，但是30年來一直都沒有把任督二脈打通，政府的方式是在支持後端，對中間段，也就是「製程」這一塊還是不夠的。

國內環境氛圍比較崇尚設計師本身，但這個領域並不是只有最末端的設計師而已，它還關乎「製造」，通常在衣服製程前面有打版師、打樣師默默在支持，前面製程的職人不夠受尊重，年輕世代較少人願意投入這個產業而有斷層。應該要把中間這一塊的人才流失補起來，不然後面的設計師即便接了單也做不出來。

放眼國際，我覺得這不能只靠政府。如日本和韓國，除了政府扶植之外，其實很仰賴民間的力量，也就是財團。韓國倚靠很大型財團來做資助，日本長年以來更是如此，他們有銀行財團的支持，如KENZO、Samantha Thavasa的背後皆有財團資金。他們常是師徒帶後人，讓他們從小品牌開始培植起，這是台灣可以借鏡的，得要喚起財團跟一般的民間團體的關注，才能更有力量去支持時尚產業。

一旦台灣的時尚產業被拉起來，它在國際上就可以發聲，只要我們的設計師站上國際舞台，它代表的就是台灣的獨特性，同時也表述出台灣的時尚觀點和文化堆疊。

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