無國界的蔬食秘境，紅房餐酒館如何用一杯酒、一座舞台打破世界藩籬？
位於大安區的紅房餐酒館（Red Room Rendezvous）是賣蔬食料理的餐廳，也是賣畫的藝廊，是間有著現場音樂演出的Live House，更是倡導跨語言、跨文化交流的國際空間。與其說它是一間餐廳，不如說，它是一家「社會企業」，在經營生意的路上，實踐它心目中的烏托邦。
紅房餐酒館主理人阿曼是在台灣出生成長的印度裔。
位於大安區的紅房餐酒館（Red Room Rendezvous）是賣蔬食料理的餐廳，也是賣畫的藝廊，是間有著現場音樂演出的Live House，更是倡導跨語言、跨文化交流的國際空間。與其說它是一間餐廳，不如說，它是一家「社會企業」，在經營生意的路上，實踐它心目中的烏托邦。
初次光臨紅房餐酒館，熟客會告訴你，入座後，別急著翻菜單。
先起身走走去尋覓這座雙層空間裡的藝術分子——比如刻在餐廳牆面上的巨型圖騰，以及懸掛的一幅幅畫作，那些是來自世界各方藝術家留下的創作紀錄；或是豎起耳朵，聆聽二樓Live Band演奏的躍動音符。這些元素為這間尋常餐館述說一個與眾不同的故事。
這裡也延續紅房國際村的傳統，有全台歷史最悠久的「開放麥克風」（Open Mic）。每月第三個周六夜，歡迎任何人以五分鐘表達自己的聲音，「任何國籍、語言、文化、年齡的限制都沒有，從最小八個月大的嬰兒，讓媽媽抱著上台發出聲音，到我78歲的奶奶朗讀一首詩，沒有限制。」紅房餐酒館主理人阿曼（Manav Mehta）邊說，眼中同時閃爍著光。
從靜態展覽到動態展演，紅房餐酒館在一張無國界菜單之外，實踐了一個無國界的藝文家園。
紅房餐酒館不僅提供美食、美酒，也身兼藝廊空間與表演音樂的Live House場域。
印裔台灣人的蔬食餐廳
2020年開業的紅房，是阿曼人生的第一次創業。黝黑肌膚、深邃輪廓透露他的身世。阿曼的父母都是印度人，但1986年即搬至台灣長居，現年31歲的阿曼其實是土生土長的台灣人，中文是他的母語之一，他也是國內第一位從小接受國民義務教育的印度人。
阿曼17歲時在姊姊Ayesha Mehta與肯夢AVEDA創辦人朱平共同成立的NGO（非營利組織）「紅房國際村」工作逾十年。2009年成立的紅房國際村，以國際化為使命，提供常居台灣的外國人聚會場所，舉辦藝術、文學、音樂等表演。其中最著名的「Stage Time & Wine」，即以Open Mic形式，從演員、詩人、音樂家到素人民眾，不分背景、名氣，都可站上舞台自由表現五分鐘，可以分享一則故事、讀一首詩，或是唱一首歌，台下觀眾則可啜飲小酌，交流切磋。
濃花生布朗尼磚，符合植物性飲食製程。
2015年，空總舊址由經濟部工業局接管，轉型「空總創新基地」後，紅房國際村也是第一個進駐的藝術團體，原本老舊的空總圖書館因此換然一新，「Stage Time & Wine」固定於每月第三個周六舉行，每回吸引上百名國內外朋友參與，甚至還出現小孩版的「Stage Time & Juice」。
2020年，疫情改變世界，這也是阿曼人生最漂泊的一年。紅房國際村在2019年離開空總後，他也一度離開台灣，在海外工作旅行，卻因疫情被迫返台。空窗期間，結識蔬食餐廳URBN culture創辦人Jun，也看見紅房重生的契機。
「當時，他想離開去做別的事情，就在字條上寫一個數字（價錢）給我。我看這裡有陽光、有植物、有兩層樓，又是熟悉的蔬食餐廳⋯⋯三周內，我就掙到字條上的數字，頂讓這間餐廳。」阿曼回憶說道。
2020年11月底，URBN culture原址重新翻修後，成為現在的紅房餐酒館，這裡也繼承過去國際村的使命。
餐酒館的空間現場掛滿許多藝術作品。
之所以稱蔬食餐廳是「熟悉的」，原因是，在阿曼的童年中，茹素的母親每一餐準備的印度家常菜都是素食的。印度是世界上最多素食人口的國家，阿曼的母親也曾盼他成為素食者，「但她只成功到我九歲的時候，之後我就開始偷偷吃台灣的小吃、炸雞排。」他打趣地說。
但，對於蔬食的情感，一直存在阿曼的記憶與基因，包括在紅房國際村，每回活動為迎接不同文化、不同族群的客人，蔬食是絕不出錯的料理選擇，例如扁豆湯、素食點心，「『紅房』來經營一間蔬食餐酒館，it just makes sense（就是很合理）。」
比起標榜吃素，紅房餐酒館更強調「植物性飲食」的全食概念。
別處吃不到的創意植物肉、香料冰茶
但與其說用「vegan」來定位紅房，主廚Ella其實更偏好以「plant-based」來定義，「因為若是vegan，那其實Oreo（餅乾品牌）也算是vegan啊，可是它就與我們訴求的自然有所偏離了。」
Ella自豪地說，紅房菜單上有80%的料理，都是從「原型食材」開始準備起，也就是說，莫札瑞拉起司是廚師們從新鮮腰果自製而成的純素起司、鷹嘴豆泥也非用現成的罐頭，甚至連薑汁汽水都是自己調配配方，再打二氧化碳做出氣泡。
紅房餐酒館的Tap Bar（拉霸飲料機台）提供自製的康普茶與香料飲品。紅色壁畫是印度藝術家、也是阿曼母親Roma Mehta的作品。
例如一道「南洋風味椒麻雞沙拉」，此「雞」非雞，也不是現成的未來肉，而是新鮮麵筋取刀片開後，用四川椒麻辣醬、薑、檸檬汁、豆漿等醃製24小時，酥炸而成，口感逼近真實的雞肉，卻是施展創意而生的蔬食。
周三夜，也是紅房的「塔帕斯之夜（Tapas Night）」，推出一日限定的「DEJA FOOD」系列，取材常見的小吃，添加小巧思，像是一道「魚塔可」，裡頭的炸魚塊其實是香料醃漬的天貝，裹麵糊油炸而成，口感細緻，不說也不會察覺在吃素。
魚塔可（天貝炸魚塊酪梨醬和捲心）。
地球平安起士蛋糕，頂層香料、南瓜醬和腰果碎，肉桂和豆蔻夾在中間，椰奶混腰果製成的起士單高主體和布朗尼鋪底，最後點綴手工熬煮莓果。
紅房更少見有無酒精的Tap Bar，也就是以按壓拉霸的方式，現榨果汁、汽水等。值得一提的是一款「CHAIWALLA」，阿曼解釋，這個詞在印度意指「賣茶的人」，為使用綠荳蔻、丁香、八角等香料製成的冰茶，裝桶後打入二氧化碳，帶有微氣泡口感，是紅房歷時五年研發的獨家產品。
紅房的料理靈感似乎無遠弗屆。阿曼說，背後原因，不單只是紅房作為一間稱職餐廳的職責，更是紅房從NGO時期深植的DNA，「我們有創作的意念與動能。蔬食料理給予我們限制（edge），但它也讓我們成就獨一無二。」
紅房的料理除了美味，更要趣味。滑開餐酒館的instagram帳號，裡頭有一首關於咖啡馬丁尼（Espresso Martini）的詩，還有關於素食布朗尼的饒舌歌，「這就是一種蔬食行銷。你在哪裡有聽過蔬食的饒舌歌？沒有，所以我們就寫了。」
從國際村到餐酒館，紅房精神永存
紅房從NGO走到餐酒館，阿曼認為，最大的意義在於不再倚賴政府的補助、捐款，而是以自給自足（self-sustainable）的方式，讓紅房繼續存續，作為在台外國人的交流基地。餐廳是最合理的選擇，因為人們離不開食物。
然而，開餐廳是直覺的，卻不是簡單的，「我在23歲就曾辦過三千人的嘉年華、管理上百萬元的現金。但現在我31歲，做一間餐廳是我人生遇過壓力最大的事。」阿曼坦言，若是在疫情最嚴峻的時候進行採訪，他可能會哭出來，「但現在我可以很開心地說，我們撐過來了。」
而難能可貴的是，紅房成為餐酒館後，並未為了盈利而失去初衷，「我想把群體的精神留在這間餐廳，意思是，我們永遠不會變成一間拉麵店，只有一個小框框讓你坐著，沒有左、沒有右，只有眼前的食物。這裡有更多的對話，學東西、聊東西，感受人生、體驗新事物。」
阿曼希望藉由食物讓更多人聚在一起，而「群體」一直是「紅房」的精神。
十多年來，「Stage Time & Wine」移師各方，不變的原則是，為來到這裡的人們獻上一碗湯、一杯酒，並且，脫去鞋子，「英文說，「leave your shoes and worries at the door」，把世界上要擔心的全都留在門外，這個儀式就足以改變你的心情與感受。」
令人動容的是，當計畫重新開張後，阿曼曾經失聯的朋友又回來重聚，「第一次來的新朋友見證到，舞台上的人曾在六年前第一次朗讀了自己的詩，而六年後仍然在這裡，他會為之震撼。」也是這個瞬間，讓阿曼深信，這是紅房無論如何也要繼續存在的意義。
在這個空間裡，「每個人都既害羞又勇敢，既響亮又柔軟（Everyone is shy, everyone is brave, everyone is loud, and everyone is soft）。」如此包容、相互聆聽，正是紅房永不妥協的精神。
Red Room Rendezvous
紅房餐酒館
地址：106台北市大安區基隆路二段252號
電話：02-2378-8322
社群：Facebook、Instagram
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