洪金枝×李孝濂的家庭餐桌：從越南到台灣，滷一鍋家的新味道

百年來，不同的族群相繼踏上這座島嶼，為台灣的飲食文化增添新色彩。如今的「台灣味」多元包容，也極具地域特色，除了體現於餐廳、小吃，在家庭餐桌上，混血也正在發生。讓我們走進香港、越南、馬來西亞旅／移居台灣者的家中，在他們的日常生活發現台灣味與家鄉味的碰撞，找到他們為台灣飲食未來種下的新芽。

我是洪金枝，越南華裔，媽媽來自潮州人家，我從小吃結合越南調味的中國菜長大。

國中開始，我喜歡上煮菜，去不同老師家補習時，吃到很特別、沒吃過的菜，就會問老師怎麼煮？就這樣學會很多（台灣的越南小吃店不會賣的）越式家常菜。其中一道，是越南除夕時每家每戶都一定要吃的「滷肉」。

2006年，我與媽媽和四個姊妹一起移民來台。那時越南餐館還不常見，我總跑去木興市場尋找越式香料、調味料，嘗試做出家的味道。

家的味道其實不難：一些鴨蛋一斤肉，整顆蒜頭、辣椒丟進魚露與胡椒鹽調成的醬汁，伴著熱油與黃糖爆成的糖漿一起融化，不需一滴醬油，只要15分鐘的中小火燉煮，就能有一鍋閃爍漂亮暖黃醬色的滷肉。

不過，家鄉味的改變也是有。十幾年來，鍋裡的鴨蛋變成台灣市場更好買到的雞蛋；也不像在越南總是要先包上九層塔、魚腥草、紫蘇等生菜一起吃，看大家更習慣直接配米飯，我也用較不油膩的梅花肉和排骨替代原本的三層肉。

現在每年除夕和中秋節，姐妹的孩子們在各自的「台灣阿嬤家」圍爐完就會說：「我要去阿姨家！」「幹嘛？」「吃滷肉！」一桌快二十個人，要用上四斤梅花肉、四十顆蛋，我煮得很累，但一人一筷子，一下就吃完。

而從小在台灣長大的他們，不知道其實碗裡的鮮味來自每次直接聞都會皺眉頭、捂鼻子的那個「又臭又腥」的魚露。只知道一年兩次，大家要一起大口吃飯配肉。

兩年前，我和孝濂結婚。來自外省家庭的他，從小吃甜甜的上海菜、重鹹重辣的北方麵食，自己則愛做台式熱炒，遇見我之後，也叫得出越來越多河粉之外的越南菜餚。他常說，我們住在一個移民社會，來到這裡努力生活的人們都帶上各自的傳統，讓台灣融合出多元的味道。

平時我們都下廚，差別只在他端出的青菜是鹽味，而我總是炒魚露；吃海鮮他要醬油哇沙比，我一定要擠檸檬。我們已經不會特別說「欸我們今天做越南菜吧！還是你要煮台菜？」家裡的味道已經合在一起：做越南煎米糕時我改用台式蘿蔔糕，而他也開始在滷肉時，除了淋台式醬油，也灑上幾撮胡椒。

去年夏天，我的外甥竟然選暑假作業要學煮菜——煮他最愛吃的滷肉。「可是阿姨，我喜歡吃鳥蛋，可以換嗎？」「當然好。」我想，從鴨蛋、雞蛋到鳥蛋，雖然不是最正宗，卻是一種傳承。

摸著現在自己肚皮裡的第一個孩子，想像他未來會長出什麼樣的胃口？我們感到既好奇又期待。

PROFILE｜洪金枝&李孝濂

越南裔華人洪金枝，2006年移居台灣，南洋台灣姊妹會多元文化講師；先生李孝濂來自台灣，長期參與南洋台灣姊妹會等不同NGO團體工作，推動移民與移工權，現任職主婦聯盟環境保護基金會。

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本文轉載自《VERSE》016封面故事「新台灣之味」，更多關於新台灣料理的故事請見雜誌。

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