2023/09/06

用鄒族語為咖啡豆命名——「鄒築園」方政倫的百年計畫

在這一波阿里山咖啡大潮，方政倫是走在浪尖的先驅者。他經營的鄒築園咖啡農莊，讓阿里山出產的咖啡豆一夕超車國內其他產區，更躍上國際視野。

在這一波阿里山咖啡大潮，方政倫是走在浪尖的先驅者。他經營的鄒築園咖啡農莊，讓阿里山出產的咖啡豆一夕超車國內其他產區，更躍上國際視野。他的故事激勵無數青農，後進者前仆後繼上山務農，寫下台灣咖啡的歷史新頁。但他的眼光並不止於現下。過去一年內，他花了近千萬元添購新設備，連原先種蘭花的溫室都改造成日曬場。近乎瘋狂的投資，背後有著宏偉的藍圖——他的鄒築園要做一座百年咖啡莊園，更要成為屬於鄒族人的驕傲。

近期，方政倫最著迷的一件事，就是在自家的咖啡園中「尋寶」——尋找那一棵、與眾不同的咖啡樹。

《VERSE〉採訪團隊與他約在位於阿里山樂野村的鄒築園觀光休閒農莊。抵達後，還沒時間坐下來喝杯咖啡，方政倫就開著發財車，載我們往山的深處去，「有一棵樹要讓你們看看。」他說。

現在的鄒築園，咖啡種植面積足足有七公頃，多達6,000多棵咖啡樹。外行人放眼望去，只見一棵棵低矮茂綠的咖啡樹，擠滿整座山丘。但跟著方政倫的眼睛，這才發現，細究咖啡樹的葉子、果實，其色澤、形狀至紋路，其實各有不同姿態。

方政倫指著其中一棵新發現，比起同一區的咖啡樹，葉子較小、色澤翠綠，最特殊的是其果實的形狀，尾端不若其他株的咖啡豆為圓滑的弧形，而是平底的。

原來，多數咖啡原產地其實沒有專門育種的咖啡種苗公司，早年也沒有分區種植的觀念，即便同一批藝伎品種的咖啡，也可能出現混血、甚至完全不同品種的咖啡。這些血統不明的咖啡，長大後則像醜小鴨變天鵝，出現各別的特徵，例如有的葉子表面平滑、有的則呈波浪狀，咖啡豆也有千變萬化的造型。

對一些人來說，這些「雜牌軍」可能是魚目混珠，但對方政倫來說，裡頭卻可能藏著等待被雕琢的璞玉。

例如他以鄒族語命名的「索恩娜（So’ngna）」即是範例。索恩納相較於藝伎，豆身較為短圓、葉子成色較黃，方政倫將其進行單株杯測，發現其風味類似藝伎，卻隱約有著獨特的檸檬香茅、水果軟糖的香氣，基因分析後，才發現是未被命名過的非洲品系原生種。

「它是天上掉下來，一個很重要的寶物。」原因是，咖啡的品種相當於一個產地的品牌，「若我們只吹捧藝伎，那台灣永遠都要跟在巴拿馬的屁股。」反之，若阿里山能種植出屬於台灣原生的特殊風味，那阿里山就能成為唯一。

在方政倫心中，咖啡早已不只是他一個人的事，而是這一座山的事。

無心插柳的咖啡冠軍

方政倫從沒想過自己會與咖啡結緣。

方政倫的父親在阿里山經營茶園、蘭花的家族事業。他國中後就赴台北求學，但年少輕狂，不愛讀書的他退伍後也找不到人生方向，被父親抓回山上。「在別人眼中，我就是沒出息，在台北混不下去才回家吃老本的人。」

父親無奈兒子成天漫無目的過日子，卻也不知該如何是好，某日突發奇想，把山上200棵無人照料的咖啡樹交付他管理。

此前，方政倫可說是對咖啡一竅不通，對咖啡的印象也停留在過去苦澀的印象。直到某一天，在果園摘了一顆紅透的咖啡豆，入口才發現，原來咖啡果實甜美甘醇，開啟他鑽研咖啡之路。

咖啡製程需經過去皮、發酵、烘乾、脫殼、烘焙等步驟，方政倫早期以土法煉鋼實驗，為了將果實去殼，他曾徒手剝殼至指甲龜裂，也曾用貨車來回壓輾、或是把咖啡豆放進麻布袋往地上摔。烘焙方式，更是用過媽媽的炒菜鍋、烤麵包機、甚至烤肉架來烘烤咖啡豆。

2007年，他對咖啡有些心得了，正好遇上首屆台灣咖啡生豆評鑑，無心插柳參賽，卻意外奪下首獎特等獎。一個名不經傳的咖啡農打敗古坑等知名產區，令阿里山咖啡一夕成名。

有了一次成功經驗，方政倫信心大增，他暗自想著：「我這麼二流的手法、沒有很好的田間管理，還拿到了第一名。如果我做足其他功課，有無可能做出世界第一的豆子？」當年的誇下海口，如今看來，還真不是不可能的任務。

不講「愛台灣」只用高品質來推銷

2010年後，台灣精品咖啡浪潮正要起步，消費者開始重視咖啡品種、產地及處理法，打開咖啡的風味世界。2011年起，方政倫也專研各種處理法，在阿里山實驗水洗、日曬、蜜處理等手法，也用心進行田間管理。

2012年，他在世界級Coffee Review專業評鑑，在日曬處理項目、蜜處理項目分別拿下91分、93分的佳績；2014年，又在水洗處理項目拿到93分，並取得國際級專業咖啡豆烘培師的資格。

「咖啡這件事，你只要用心，做好田間管理、後製處理，一切都會回饋在你的品質。」他說。

方政倫不諱言，台灣咖啡因人工成本高、產量少，價格極高，「早期賣台灣咖啡，都是用『愛台灣』的口號，來情緒勒索消費者。但沒有品質，愛得了一次，愛不了第二次。」如今他深知，好的故事，比不過好品質，他也選擇投入更多心力在精進咖啡水準。

他與「阿龜微氣候」合作，以科技工具偵測咖啡園的環境變因，打開手機上的App，介面紀錄了田間的光照、風向、溫度、濕度，連土壤裡的含水量、礦物質都記錄一清二楚。

經過多年的監測，他已經可以將數據應用在咖啡樹的管理方針，「例如，含水量低於15，葉子的元氣就會欠佳，色澤不會這麼健康亮麗，手機就會密集地連環通知我去啟動水源灑水。」

2018年，方政倫贏得首屆亞洲咖啡生豆評鑑的桂冠，擊敗七個國家的咖啡，讓世界看見阿里山咖啡的品質及獨特性，也迅速推展阿里山咖啡在世界咖啡版圖上的地位及聲量。

讓精品咖啡成為鄒族人的驕傲

現在抵達方政倫的鄒築園農莊，還沒走進室內，外頭獎狀多到可當作壁紙，裡頭匾額更是多到要放在地上。但這些外在肯定，對方政倫而言並非終點，而是下一階段的起點。

去年初，他斥資700萬元，添購去皮水洗機、去殼機、篩選機等，今年更將原本種蘭花的溫室，改造成為日曬場。目的是打造阿里山上規模最大的一條龍生產線，他也串連周邊的咖啡農成為「衛星莊園」——與「契作」咖啡園不同，差別在於彼此的關係是平等互惠的，即便是鄒築園處理的咖啡豆，也會標示清楚來自哪一個阿里山咖啡莊園。

方政倫期待分享自己的經驗、設備，率領阿里山咖啡提高產量、兼顧品質，讓阿里山咖啡不再是難以取得的稀有豆品。

「台灣有著全世界最懂得喝咖啡的市場。」他說，台灣咖啡講價格，或許沒優勢，但我們卻擁有得天獨厚的加值環境，例如良好的治安、交通的便利、農業科技的技術與知識等，這些令阿里山能成為咖啡觀光的典範。

方政倫的策略，並非只是獨善其身，而是思考整個產區如何共好。細究原因，正是同為鄒族人的地緣關係，「咖啡是阿里山的機會，不只是走向精品咖啡產業，而是鄒族人們可以看見自己的價值。從一顆咖啡豆，我們可以不再從別人手中獲得資源——而是靠我們自己，成為全村族人的驕傲。」

讓阿里山咖啡走向世界精品咖啡之巔——方政倫視其為己任，卻從來不是為了自己一個人。