2024/05/28

2024秋冬時尚趨勢：RGB三原色崛起！高級訂製服重回時尚焦點

2024 年秋冬潮流，你買的究竟是品牌，還是設計？

2024 年秋冬潮流，不管是討論裙子的長短，或是丹寧布料的回歸，其實都是偽命題。更重要的是主導的色彩、Haute Couture 高級訂製服的回歸，和新舊設計師交替。當一個品牌換了設計師之後，你還會為新的設計師買單嗎？你買的究竟是品牌，還是設計？你願意花更多的預算，去買一個鮮為人知的高訂外套，還是菲董（Pharrell Williams）設計的 Louis Vuitton 男裝外套？

Louis Vuitton

紅色，藍色和綠色，這是所有人都知道的 RGB 三原色。在時尚的領域裡，這三原色分別被三個不同的品牌，在 2024 年挑選成為代表色。Gucci 的新任創意總監 Sabato de Sarno 選擇了紅色，Burberry 的 Daniel Lee 選擇了藍色，Matthieu Blazy 這位師承 Raf Simons 的 Bottega Veneta 創意總監，則選擇了綠色。

Gucci 在全世界各大城市大張旗鼓舉辦「Gucci Ancora」紅活動，展現品牌想要重回億元俱樂部的野心。「Ancora」是義大利文「再次」的意思，希望人們再度愛上 Gucci，紅色靈感則汲取當年品牌創辦人在英國倫敦 Savoy 酒店行李服務員時電梯的暗紅色內裝潢。前任設計師 Alessandro Michele 成功地把 Gucci 帶入了億元俱樂部，但由於後續疲弱無力，新任創意總監 Sabato de Sarno 取而代之。Gucci 去年營收下滑，今年第一季財務預測也不太理想。新任總監能否經得起市場考驗？有趣的是，Alessandro Michele 轉頭去了 Valentino，Sabato De Sarno 卻是從 Valentino 來的。難道時尚真的是一場輪迴？

Gucci

Sabato de Sarno 大刀闊斧斬斷了講求文藝復興的前任創意總監 Alessandro Michele 留下的痕跡，把以前在 Prada 和 Valentino 的剪裁和設計搬來 Gucci。在 2024 秋冬秀場上，他還加上了以前 Tom Ford 年代的性感：可惜 Tom Ford 的性感是給男人看的，Sabato de Sarno 的性感是給女人看的。剪裁精緻的長大衣，在下擺裝飾著水晶和亮片，這是 Prada 的老配方。一件蕾絲洋裝，像極了 La Perla 曾經推出的成衣系列，就算是這樣，搭配上了過膝長靴，依舊感覺不到任何性感。Vogue 的資深時尚記者 Nicole Phelps 提出了這樣的疑問：「我很好奇，Sabato de Sarno 手中的 Gucci，長褲到底長什麼樣？」只因整場秀有洋裝、短裙、迷你褲，卻看不到一件長褲設計。

所有的感情都需要時間來培養，但是在時尚界，最缺少的就是時間累積。去（2023）年 Daniel Lee 加入 Burberry 之後，重新翻玩品牌經典圖像「藍色騎士」，以皇家藍（royal blue）打造摩登 Burberry。不過在 2024 秋冬秀場，他卻捨棄了首季的放大 Prorsum 圖像和皇家藍這些元素。取而代之的，是長到連模特兒穿高跟鞋都拖地的長褲與長裙，是 Amy Winehouse 的背景音樂，是 Agyness Deyn 的開場，是 Phoebe Philo 的女兒 Maya Wigram 的閉幕。很顯然，這位英國設計師竭盡所能地把所有英國的 pop culture 作了一次輸出。或許他還在摸索設計方向，但肯定的是，藍騎士正為這個英國老紳士帶來全新氣象。你，接收到了來自倫敦的時尚訊息嗎？

Burberry

Bottega Veneta 的創意總監 Matthieu Blazy，選擇綠色作為品牌的主視覺。廣告裡綠色的背景，秀場上綠色的手袋，都為這個品牌注入了新的活力。記得很多年以前，因為一個專題採訪了各行各業的米蘭女人，她們的衣櫃裡，都只有兩個品牌：Prada 和 Bottega Veneta。如何在實穿當中，找到一絲與眾不同的趣味？好比在一件簡單的黑色洋裝加上水母似的下擺，或是一件連著洋裝的斗篷，單純由三個顏色碰撞的連衣裙，這些都是 Matthieu Blazy 的絕佳平衡。在實穿與創意之間，他確實做到了。

這三個品牌，在某種程度已經主宰了 2024 年秋冬趨勢，無論你喜不喜歡，這個巨大的潮流都將朝你迎面而來。

高訂再度成為時尚中心

20 年前，時尚編輯總是喜歡討論高級訂製服存在的必要。怎麼可能有品牌願意花那麼多的經費，去做一個全世界不到一萬人購買的系列呢？20 年後，事實證明，時尚的本質就是販賣一個夢想，而這個夢想的最高點，就是 Haute Couture。當然這些品牌也都有成衣系列，喜歡什麼買哪一件，全看口袋有多深。

Alaïa，這個曾經稱霸 80 年代的高訂王者，再一次地回到了世界時尚的舞台。當所有時尚品牌都忙著印 logo 換鈔票的今天，Alaïa 是少數依舊用時裝設計發聲的「異類」。2021 年 Alaïa 宣布新的創意總監是 Pieter Mulier，而他的第一個系列讓時裝編輯們像是打了雞血般，興奮不已。Pieter Mulier 師從 Raf Simons 16 年，從 Jil Sander，到 Christian Dior，再到 Calvin Klein，Raf Simons 在的地方，就有他的身影。著名的紀錄片《Dior and I》裡，那個焦頭爛額的第一助理就是 Pieter Mulier。他把所有 Alaïa 的垂墜設計與曲線，變成了 2024 升級版。短短幾年的時間，Alaïa 重新回到了雜誌封面以及名人衣櫥裡。

Alaïa

另一個值得關注的高訂品牌是 Schiaparelli。在創意總監 Daniel Roseberry 的帶領下，這位號稱是「CHANEL 唯一對手」的超現實主義品牌，成為巴黎時裝周裡的天之驕子。丹寧材質的高腰裙，拼接上束胸的皮草外套，貌似羽絨衣的短夾克，這些單品確實稱得上「Timeless」。只要身材不變，這些美麗而奇幻的時裝，可以一直從 20 歲穿到 80 歲。

以前衛實驗設計著名的 Maison Margiela，在 John Galliano 入主後注入高調華麗，讓人們扎實地看到了高訂對於時尚的影響力。一場在巴黎亞力山大三世橋下的大秀，讓 2024 的時裝編輯們夢回 1998。然而這些造夢的時裝，一般人沒有能力負擔，品牌實際販售的，是 MM6 Maison Margiela 這個成衣系列。包括長至大腿的皮靴，強調肩線的寬大洋裝，或是一件簡單不收邊的牛仔外套，都在現實與造夢之間，搭起了一座完美橋樑。

新舊設計師交替

品牌設計總監大風吹這幾年屢見不鮮，秋冬這股風吹到了 Alexander McQueen 和 Chloé。在品牌創辦人 Lee Alexander McQueen 夥伴兼摯友的 Sarah Burton 執掌 13 年之後，Alexander McQueen 現任接棒者是來自愛爾蘭的新秀 Seán McGirr。要頂下這個傳奇設計師品牌的壓力不容易，尤其又背負著集團期待加入億元俱樂部的使命。首季秀場拉到巴黎 13 區舊火車站，企圖以再現 McQueen 過往經典致意。但不帶驚喜的保守美麗，四平八穩的輪廓剪裁，「似乎少了點震撼力」，時尚評論家寫道。

反倒是獲任 Chloé 首席創意長的 Chemena Kamali，以豐富的資歷將巴黎女子該有的風采找了回來。曾加入 Phoebe Philo 團隊，並於 2016 年起轉任 Saint Laurent 女裝成衣設計總監的她，一出手就推出深度研究卡爾拉格斐時期的長大衣，重新解構的剪裁，搭配飄動的披風薄紗和鑲飾金屬的包包與靴子，滿滿少女情懷的 Chloé 令人有了心動的感覺。

Alexander McQueen

在如此充滿變化的年代，Nicolas Ghesquière 執掌的 Louis Vuitton 女裝，以及 Balenciaga 的創意總監 Demna，悄悄邁入第十年，難能可貴。聚集法國第一夫人和政商名流支持出席的 LV 秋冬女裝秀場，除了展現 Nicolas Ghesquière 的好人緣，最重要的是，屢屢創造熱賣包款的他又再度拿下集團五年合約。Balenciaga 設計師 Demna 則以二手舊衣為概念將背包、防塵袋、拉鍊等重新改造成全新單品，延續他一貫充滿話題與想像力的宇宙，提醒人們創意仍是必須。

流行固然是一門好生意，但為人們打造一場逃離日常的白日夢，才是我們喜愛時尚的原因。