2024/12/20

當輕盈與時尚共舞——2025女裝春夏大秀的透視革命

想像一下，優游於時尚夢境裡，感受一如鳥兒般自由，如孩童般快樂。2025春夏時裝周掀起一股活力熱潮，設計師們拋開靜奢與演算法的束縛，從紐約到巴黎，每座城市都以鮮明風格詮釋春夏的輕盈之美。秀場上，模特兒穿梭如珍稀禽鳥，展現飄逸靈動的服裝魅力。「薄透輕盈」成為主旋律，而設計師跨越時空的創意，則帶來另一種摩登趣味。

在時尚的美夢裡，我們應該要像鳥兒般自由、孩童般快樂。2025春夏時裝周，顯然設計師們受夠無聊的靜奢趨勢與演算法，從紐約、倫敦、米蘭到巴黎，每個城市都展現不同又鮮明的風格，這股活力像帶著花香的暖風，吹拂四處，看不到卻充滿存在感。秀場上的模特兒，穿梭飛舞展現春夏服裝的飄逸與靈動，宛若珍稀禽鳥萬千姿態令人傾慕。「薄透輕盈之美」是春夏秀場上的主旋律，而在人間煙火中欣賞設計師「自由跨越時空」的創意，則是另一種摩登趣味。

圖／Valentino

空氣感的設計大行其道

如同遊戲一般，設計師們企圖捕捉空氣的體積和重量，利用膨脹和填充的手法，就像隨時會飛上天的氣球，讓觀者感受巨大卻輕盈的矛盾。Alaïa，把上千條的緞帶捲曲成義大利螺旋麵的型態，做成啦啦隊彩球般的大衣。Stella McCartney則是用粉彩棉花人工纖維製作雲朵上衣與外套，營造鴕鳥般的輪廓，Ferragamo和Chloé則是用大量布料把空氣「包起來」，讓服裝變成像降落傘或是熱氣球般垂墜蓬鬆，行走時空氣流動於其間，讓花苞裙襬、束口褲管顯得特別可愛。有的設計師則選擇用「鋪棉填充」來讓服裝呈現大體積感，鼻祖Comme des Garçons和剛換了新設計師的Moschino都有精彩之作。在紐約時裝周上最具話題的Alaïa古根漢美術館大秀中，創意總監Pieter Mulier也一連展示好幾套填充手法的棉花糖新裝，結構與比例拿捏得精準又完美。

圖 ∕ Ferragamo - SS25 - LOOK 27

圖 ∕ Ferragamo - SS25 - LOOK 37

圖 ∕ Ferragamo - SS25 - LOOK 33

將華麗鳥羽運用在日常穿搭

2025春夏，羽毛的運用幾乎涵括所有大眾熟知的品牌，但同樣用鳥類羽毛來製衣，各家又有不同巧思。Prada用黑色逆向的鴕鳥羽毛洋裝搭配橘色運動夾克來表現叛逆姿態，事實上，這一季的Prada充分展現兩位設計師的叛逆本色，這是一種與時尚趨勢無關的自信態度。Miuccia Prada在後台受訪時承認，「流行趨勢散播得很快，但卻跟風無聊到幾乎人人看起來都一模一樣。我們更在乎穿衣服是否有個人觀點。」

Loewe創意總監Jonathan Anderson運用羽毛的方式最讓人印象深刻。他大量製作了白色羽毛上衣、洋裝、褲子，上面印製了梵谷、雷諾瓦的畫作，或是印上著名古典音樂家的肖像，有的羽毛褲子則是印上某種布料質感的2D錯視印花。用古典主義與高級訂製服的華麗元素創作充滿實驗性又前衛的日常時裝，放任想像力穿梭古今。

圖／LOEWE_SS25

用各種方式擁抱性感

「性感」的確是新世代消費者越來越偏好的穿搭方式，如何裸露在2025春夏是個全新的挑戰，許多之前固守底線的品牌也紛紛向更開放的設計靠攏。Gucci這季以賈姬為範本的優雅系列中也出現了蕾絲透視洋裝，Fendi在精緻的20年代復古主題中有許多脆弱又精緻的珠繡網紗設計。近期翻紅的品牌Chloé，則是在薄如蟬翼的蕾絲布料之下讓乳房若隱若現，露出酥胸的少女模特兒彷彿夏娃一般的純真，連裸露都那麼無辜純潔。

圖 ∕ Fendi_SS25

而Balenciaga秀上的性感內衣讓不少人感到困惑，但其實這些內衣或高衩內褲、吊襪帶，都只是縫在膚色網紗上面的蕾絲裝飾而已。「妳並沒有真正露出妳的皮膚喔！」創意總監Demna頑皮地說，即使它們看起來是這麼挑逗。這些服裝宣示了女性對身體和心理上都應該完全的自信、自主與自由。

圖 ∕ BALENCIAGA SUMMER 25

許多從運動裝束靈感而來的設計，呈現的女性魅力則是更有力量的。Dior在秀上重現亞馬遜女戰士和羅馬女神黛安娜的健美體態與光輝，Hermes則大量使用可透視到肌膚的網眼布、拉鍊、柔軟輕薄的皮革等，女裝藝術總監Nadège Vanhée說：「我想傳達的訊息是自信的性感，讓肌膚感覺舒適的信息。」

圖／HERMES_SS25

從古典淬煉出精彩

當半個多世紀前的維多利亞時代內衣變成Loewe秀上的鳥籠式裙撐洋裝，沙漏形狀的服裝輪廓不斷出現在Bottega Veneta、Louis Vuitton、Bally、與Schiaparelli的馬甲上，我們可以想見這些設計師們將古典主義、古老高級的時裝工藝流暢地運用在現代流行文化。

Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière認為：「如果不在每一季都將自己置於美學危險之中，那麼你就沒有玩好時尚遊戲。」

圖 ∕ LV_SS25_Finale

標誌性的歐洲宮廷輪廓多為體積大的上半身加上七分長褲，對嬌小的東方人確實不容易，即便如此，Ghesquière對於輪廓和剪裁依然如武林高手般行雲流水變化萬千。他從不只為白人、瘦子或特定族群做設計，而是跨越種族、並向未來溝通。

圖／ LV_SS25

Gucci設計總監Sabato De Sarno 、Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello、以及為Valentino發表首次設計系列的Alessandro Michele，則是從品牌的歷史檔案櫃裡中萃取出精華。Gucci追尋品牌繆思賈桂琳甘迺迪「隨意的華麗」， Saint Laurent則是以品牌創始人伊夫．聖羅蘭先生為靈感，重現標誌性的創作，特別是那些做工極精緻的寬肩西裝與大衣，現在收藏正是時候。

圖／SAINT LAURENT LOOK

休息兩年的Alessandro Michele加入Valentino的第一場成衣系列大秀是巴黎時裝周的亮點，深入研究Valentino歷史經典元素，內化成百分百「米開理風格」新裝。他的回歸也讓許多受夠靜奢風的時尚迷們興奮，認為時尚圈終於有更多浮誇浪漫的選擇。

圖 ∕ VALENTINO

Bottega Veneta用精湛的工藝和孩子的雙眼，把熱愛時尚的大人帶回彼得潘的Neverland。創意總監Matthieu Blazy分享：「我對小朋友常會興奮到『哇』的想法很感興趣，這像是很原始又純真的狀態，就像妳對時尚的第一次體驗。」春夏大秀展示了許多時髦又充滿巧思的細節與高段製衣技巧，比如連裙單腿褲、兔耳翻領與高跟鞋、金屬火柴棒裝飾、絲綢塑膠袋等等。看起來皺巴巴的T恤和牛仔褲都是極薄的皮革面料，襯衫式外套剪裁定型出宮廷式立體輪廓，將傳統工藝，用現代化的技術和外觀完美呈現。

圖 ∕ BottegaVeneta

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本文整理自《VERSE》027 「跟移工做朋友」，更多關於移民工在台灣的故事請見雜誌。
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