2025/03/05

阿樂樂代Aredetay：來自太巴塱的味覺召喚，透過當代料理復興花蓮部落文化

隱身在花蓮光復鄉的餐廳「阿樂樂代Aredetay」，是主廚吳炘隆（Lo'oh Iko）回鄉追尋身分認同的起點。四年前，他捨去國外深造的機會，毅然回到母親的故鄉太巴塱部落，向耆老虛心學習文化。在遙遠的花蓮開一間Fine Dining餐廳，一點也不簡單，他踏實地將原住民的飲食觀，透過當代料理優雅呈現。

從台北坐著自強號3000到花蓮光復鄉，直達約3小時9分鐘，接駁的司機是位年輕女子，「去阿樂樂代嗎？」在光復鄉，旅客不是直奔觀光糖廠就是開往餐廳，她熟練地從台九9線轉進11甲線，駛入阿美族最大的部落——太巴塱。餐廳前身是頭目的家，如今敞開大門生起柴火，迎接遠道而來的客人。

隱身部落的原住民當代料理

「阿樂樂代Aredetay」於2020年開幕，名字源自阿美族讚嘆食物的用詞「Arede」，遠在花蓮卻引起餐飲圈關注，甚至將他們與屏東AKAME並列值得前往的原住民當代料理。主廚吳炘隆（Lo'oh Iko）的母親成長於太巴塱，父親則是另一端馬太鞍部落的孩子，為了給下一代更好的環境而北漂，沒想到孩子大了，還是回到這片土地。「念書的時候，做研究的老師比我還了解阿美族文化；反而是我過節回到部落，像個觀光客一樣，就算我自稱『Pangcah』（阿美族之意），卻空有軀殼，沒有靈魂。」他說。

1960年代起台灣走向都市化，原住民紛紛離鄉到城市打拚，形成所謂「都市原住民」，第三代後的年輕人原鄉記憶近乎零，也難以撐起族群自我認同，Lo'oh就是典型例子。他從餐飲學校畢業進入飯店體系、也幫業主開過餐廳，職涯順遂卻摻雜失根的徬徨；27歲時，在朋友引薦下，他得到在國外米其林餐廳任職的機會，「身邊很多人在國外磨練五到十年回到台灣，名聲輝煌，如果我也這樣做，還來得及學習阿美族文化嗎？」眼見家鄉耆老凋零，部落文化將成為博物館的文字，「我不想讓孩子透過課本認識自己，所以還是打電話跟朋友說：『抱歉，我想回去部落。』」

開餐廳，是重建身分認同的起點

阿樂樂代是一棟歷經時代更迭的老宅，門口有石砌的擋土牆，內部卻是Loft風，Lo'oh引進西式料理台、砌了個小窯爐；擺放紋理美麗的原木長桌，連餐巾環、麵包籃與菜單都是用竹子編製；門口有盞以輪傘草做的吊燈，是來自花蓮港口部落的品牌「Kamaro’an」；擺放在酒櫃的不是葡萄酒，而是成排的紅標純米酒。當下正放著王宏恩的新歌〈布谷拉夫〉，那是一首想念故鄉的歌。餐廳的氣氛，飄散著遊子梳理傳統與當代的溫柔。

「要賺錢不會開這種餐廳啦！」今年32歲的Lo'oh露齒一笑，如同多數返鄉青年透過自己的視角拾起遺落的文化，他的作法是開一間「把食材文化端給客人」的Fine Dining。四年前，他鎖定光復第一市場的Ina，請種菜到市場賣的Ina教他認識野菜；年輕人在都市跑趴，他在部落跑豐年祭、跑港口的三月與六月海祭，現在的他，不是只會煮義大利麵的廚師，而是能像Ina一樣，把腳邊的野菜、手邊的肉，料理成最貼近土地風味的在地主廚。

固守在此，是浪漫也是認同

阿美族以香菸、檳榔、米酒敬天地與祖靈，也用來招待貴客，餐廳供俸祖靈的棚子擺著這三樣供品；在餐廳內則成了開胃菜，Lo'oh以黃豆紙包著蕗蕎葉比擬香菸；外觀近似檳榔的伊木子（山肉桂籽）與麵粉做成檳榔殼，將荖葉做成的乳酪包入裡頭；搭配當地Ina釀的米酒，就像阿美族家庭迎賓儀式。

野菜繁殖性強，不用農藥也能生存，佛手瓜、葛玉莖、翼豆、蕗蕎，昭和草、野莧菜、木鱉果⋯⋯每個阿美族媽媽，都是熟知野菜的料理家，Lo'oh除了根據季節做成沙拉，也會學母親把醃生豬肉「silaw」放入十幾種野菜煮成湯，餐廳其中一道「部落野菜飯」，就是使用當地青農種植的糙米搭配自家野菜湯，以類似義式燉飯的手法煨煮而成。佐餐的煙燻肋條，先以鹽巴醃漬，再到戶外用木柴煙燻，這是部落男人最拿手的料理。「好好吃喔！」「那你要像老人家吃到好吃的東西一樣發出『arede～』，要用喉音加點小舌音。」難度太高，除了他沒人發得好。

水煮、火烤、鹽漬、日曬，位在縱谷的阿美族，食物味道是平淡中帶著土地的酸苦鹹澀辣，四年來，Lo'oh在耆老的味覺記憶與客人的回饋中尋求平衡，卻始終固守部落料理的骨幹，在文化意象中開枝散葉。

近年花蓮飽受天災摧殘，餐飲人員紛紛出走，餐廳也只剩他與妹妹留下；採訪當天只有一組客人，生性樂觀的Lo'oh依舊熱情款待，他提起客人的回饋：「他們說開在台北一定會紅，但我是回來學習文化的，怎麼能把餐廳再開回台北？」在市集出攤、串連部落旅遊，是目前維持收入的對策，他也正在策劃將餐廳納入觀光行程，客人甚至能在戶外搭起烤架、喝點米酒，體驗原味的部落日常。

他知道，只要留在這裡，好的日子會回來。從異鄉歸來的遊子，已蛻變成真正的部落孩子。

阿樂樂代Aredetay
地址｜花蓮縣光復鄉富田一街56號